“可持续发展”对授权行业到底意味着什么?

当下,可持续发展已成为整个授权行业以及其他许多行业的流行词,但它真正的含义是什么,在实际环境中又是怎样呈现?下面我们从成本和实际应用的角度来探究这场可持续发展运动的实质。

随着国际社会对全球气候变化的担忧加剧,越来越多的品牌开始采用可持续发展计划,并将其扩展到授权协议中。

此外,千禧一代和Z世代消费者对使用可持续性材料制造的产品的需求也在增加(可持续性材料是一个常用但没有单一定义的术语)。可再生能源咨询机构Greenmatch的一项调查发现,有72%的Z世代消费者表示,他们愿意花费更多在以可持续方式生产的产品和服务上。近半数的人(49%)已经停止购买或抵制那些立场或行为方式与自己的价值观相悖的品牌。

但是关于“可持续发展”的定义,无论是使用可生物降解材料和可回收材料,要求工厂使用闭环管理系统回收溶剂和其他材料,或是减少塑料的使用,都是一项正在进行的工作。在授权行业而言,品牌所有者和制造商的努力主要集中在两个方面,即产品如何制造与如何包装。

在某些情况下,品牌商在审批过程会要求被授权商提交概述其在环保和可持续发展方面的努力的计划书,但这些条款并未写入合同中。但也有个别品牌会特别要求列入协议中。

例如,牛津大学董事会要求最近新签的三家服饰类被授权商提交一份他们在可持续性材料方面(如再生棉和可回收包装)以及“闭环”管理方面(废水循环利用)所做努力的总结,授权代理机构Brandgenuity的Teri Niadan透露道,她的公司负责代理牛津大学的授权业务。Niadna表示,虽然可持续发展并没有写入授权协议中,但这三家被授权商均在年底前交付的产品中使用了再生聚酯纤维和再生棉,并承诺到2025年实现100%的可回收包装。牛津大学尚未为其被授权商规定可持续发展方面的要求,因此目前选择了一个比较宽泛的计划纲要。但也有很多情况,对可持续发展的要求已包含在新协议中,或即将续签的协议中。

“事实上,我们所有的客户都表示有兴趣将可持续发展作为其授权计划的一部分;这是常规,而不是例外,”Niadna表示。“但这在实践中所代表的意义却在不断变化,我们仍在试图找出答案。”

在能够符合整个供应链的标准仍未制定之前,一些企业不愿做出可持续发展的承诺。不少企业希望避免被指责在“漂绿”或提出可能在日后会被推翻的环保主张。在整个供应链中建立可持续发展基准的一个方法是创建一个类似于公平贸易认证的项目,该项目应用于以改善生活和保护环境的方式种植、收获、制造和交易的产品。高管们预计,整个供应链要实现可持续发展需要5至10年的时间。

“我们正在努力做的是,从源头到供应链,再到零售店,打造一款真正可持续发展的产品,”一家服装被授权商表示。“考虑到供应链中的人员和公司数量,每个人都需要一段时间才能适应,但是可以迅速采取行动。”

然而,尽管这些条款和要求仍在制定中,但授权商和被授权商正在推进跨材料、制造和包装的可持续发展计划。

今年年初,英国时尚品牌People Tree在开发BBC Earth服装系列(T恤,手提包)时,被要求使用有机棉(种植过程不使用任何化肥或农药)并证明其供应商使用了闭环管理系统,People Tree的首席买手Jenny Hulme表示。她继续说道,People Tree在服装中使用有机棉和Tencel品牌的Lyocell纤维(由溶解木浆制成的纤维素纤维)等可持续材料,BBC的授权协议中没有要求这样做,但people Tree做出了口头承诺。该公司在这个秋季將推出第二个系列,主打图案T恤、连衣裙、连身裤和手提包。People Tree还在12月推出了Moomin授权的有机棉服装系列。

总部位于英国的服装供应商Rapanui也使用有机棉开发T恤衫和其他产品,今年早些时候推出了《国家地理》系列,使衣服在使用过后可以返回给服装回收商Teemill以制成新产品。

Inditex集团旗下拥有Zara和Pull & Bear等品牌,在7月份宣布,到2025年旗下所有系列将实现原材料100%可持续性。

总部位于西班牙的时尚品牌Springfield拥有800多家门店,提出了在服装中使用100%有机棉的目标,并将部分生产转用激光技术进行牛仔面料加工,在生产过程中可以节约用水,减少有毒化学物质的释放。随着越来越多的零售商朝着可持续发展的目标迈进,被授权商将被迫纷纷效仿。Niadna表示,“一些较大型的零售商(在可持续发展上)有着非常宏伟的目标,如果想继续与这些零售商做生意,那么向他们供货的被授权商将被要求达到这些目标。”

Vintage Supply UK将在2020年春季推出科罗娜品牌系列,其中包括39款男女上装、下装和配饰,这些产品将使用再生聚酯棉布,这是其与百威英博达成的授权协议的一部分。百威英博正越来越多地将可持续发展纳入其授权协议。百威英博的目标是,到2025年,其100%产品包装是使用可回收材料,在用水高度紧缺的地区,水供应和水质都得到改善。

一位来自英国的IP方正在准备一项新的品牌计划,该计划要求潜在的被授权商成为Sedex的成员。Sedex是一个协作平台,成员通过该平台可以共享供应链数据,以管理环境影响,并制定标准和认证。

乐高的环境参与经理Matt Whitby表示,对于乐高集团来说,将可持续发展计划扩展到其被授权商是“自然的一步”,但目前该公司将专注于核心产品和包装。据今年早些时候在《华尔街日报》上的一篇报道称,乐高在过去7年的大部分时间里,都在尝试用植物材料制造塑料积木,但迄今为止仍未成功。这是乐高2012年承诺的一部分,即到2030年将所有的积木与包装转为采用可持续发展的材料制造。

今年8月,孩之宝表示,将在2022年底前逐步淘汰用于包装玩具和游戏的塑料。塑料禁令并不包含包装内的塑料人偶、洋娃娃或卡车,而是玩具购买体验中最浪费的部分,通常最后会被扔掉。目前,塑料禁令只适用于孩之宝自己的产品。但是一位发言人表示,这是为了“激励”被授权商采取类似的行动。在2010年,孩之宝用天然藤条取代了用于防止玩具在盒子里移动的金属铁丝,这种天然藤条在生产和处理过程中对环境的影响要小得多。去年,孩之宝改用植物基的bioPET塑料进行包装,并启动了一项玩具回收计划,让家长们把旧玩具邮寄到泰瑞环保, 由泰瑞环保将其回收制成新产品。

去年底,美国玩具协会采纳了迪士尼的智能包装计划(SPI),为会员提供了迪士尼可持续的包装和设计工具。该工具可以检查包装设计,给出SPI得分,并提供建议和与行业标准的比较,以帮助设计师减少包装对环境的影响。迪士尼于2016年推出SPI,为被授权商举办了可持续发展设计工作坊,并在自愿的基础上为被授权商提供SPI工具,其中包括孩之宝,美泰和乐高等。

为了进一步增强可持续发展的财务实力,全球最大的资产管理公司贝莱德集团在今年10月与艾伦·麦克阿瑟基金会共同发起了一项2000万美元的基金,旨在推动对从事鼓励高效利用资源的“循环经济”企业的投资。到目前为止,该基金已在30-50家公司进行了投资,其中包括阿迪达斯,该公司已承诺在其产品中使用回收塑料和聚酯。

在英国,麦当劳和汉堡王之间的竞争正延伸至儿童套餐中赠送的玩具(一般是授权玩具)。麦当劳回应了两名英国儿童的请愿书,要求停止免费赠送,而向顾客提供玩具或水果的选择(请愿书建议这些玩具可以用可持续发展的材料而不是塑料制成)。汉堡王反驳说,它将不再为儿童套餐提供塑料玩具。

授权商越来越多地要求包装必须有森林管理委员会的认证,这意味着用于包装的纸张取自负责任的可持续发展的森林,即用于生产包装的树木可再生。孩之宝早在几年前就将FSC认证确立为其纸张和森林采购政策的原则之一,规范其第三方包装供应商,并设定了90%的纸张包装来自可回收材料的目标。乐高还在合同中要求,用于产品和包装的所有木材和纸张材料都必须经过FSC认证。

“对于在授权协议中加入什么内容,授权商变得越来越精明了,”一家大型服装被授权商的高管表示。“无论是品牌所有者、被授权商还是购买产品的消费者,对供应链的了解都有所提高。以前,你(授权商)可能会在授权协议中使用类似于“被授权商应该使用可回收材料的包装”的措辞,但现在有了一些新规定,比如包装必须来自FSC认证的材料,并且是使用100%可持续材料。但(在合同中)的很多措辞仍然是在鼓励最佳做法,而不是规定具体细节,这方面仍然很笼统。”

新的可持续性要求并非没有代价。Bee Licensing的Trudi Bishop表示,在大多数情况下,使用可回收材料和其他可持续材料制成的服装主要出现在“联名系列中,因为目前尚无法通过供应链生产足够的产品,而制造能力也不足。”

生产可持续发展产品的基本成本通常是量产产品的两倍,因此导致零售价格上涨10-15%。例如,People Tree用有机棉制成的BBC Earth系列的绿海龟T恤标价49美元,而VF集团的北面/国家地理系列的长袖T恤(含40%再生聚酯纤维)售价为40美元。

授权商和被授权商在可持续性需求的细微差别中寻找方向时,新成立的团体“The Products of Change Group”正在努力提供指导。这个由24名成员组成的团体,成员来自国际授权业协会、被授权商、被授权商和其他行业公司,于7月首次会面,目前已分成四个工作组(时尚、玩具、出版、碳排放量),旨在收集有关授权在可持续发展中所发挥作用的信息。国际授权业协会英国董事总经理Kelvyn Gardner透露,该团体的研究成果将在国际授权业协会官网上公布,目前他们正在制定可持续发展和商业解决方案的“小指南”。该团体每隔一个月开一次会。

 

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